Школьный фартук выкройка на уроке технологии

Содержание

Введение

На уроках технологии мы учимся шить и делать разные вещи своими руками. Это помогает нам быть самостоятельными, развивает аккуратность и вкус. Я выбрал для своего проекта школьный фартук. Эта тема простая и полезная: фартуки нужны на кухне и на уроках труда. Чтобы сшить фартук, надо пройти весь путь: снять мерки, построить чертеж, сделать выкройку, раскроить ткань и сшить детали. Мне захотелось самому научиться этому и показать, как сделать все правильно.

Цель моего проекта — сшить школьный фартук и сделать для него точную выкройку. Для этого я поставил себе несколько задач. Во-первых, узнать, как появились фартуки и какие они бывают. Во-вторых, разобраться, какие ткани и инструменты нужны для работы. В-третьих, научиться снимать мерки и делать расчеты. В-четвертых, построить чертеж и пошить фартук. И в конце проверить, что получилось, и понять, что можно улучшить.

Объект моей работы — это процесс создания швейного изделия на уроке технологии. А предмет — сама выкройка и технология пошива фартука. В работе я использовал разные методы: читал книги и статьи про шитье, сравнивал разные способы построения выкроек, сам делал чертеж и шил. В конце я посмотрел на результат и оценил его.

Проект состоит из введения, двух глав, заключения и списка источников. В первой главе я рассказываю о теории: история фартука, материалы и инструменты, как снимать мерки. Во второй главе — о практике: как я строил чертеж, раскраивал ткань и сшивал детали. В заключении я подведу итоги. Такая структура помогает идти по порядку и ничего не пропустить.

Теоретические основы проектирования и изготовления школьного фартука

История и классификация фартуков

Фартук — это одежда, которая закрывает переднюю часть тела. Он защищает костюм от грязи, пыли, воды и жира. Фартуки используют дома, на кухне, в больницах, на заводах и в мастерских. В шитье у такого изделия есть ещё одно название — передник.

Фартуки появились очень давно. В Древнем Египте мужчины носили схенти — простую набедренную повязку из льна. Она защищала тело и показывала положение человека. В Месопотамии похожие передники делали из шерсти и кожи. Их носили во время работы.

В Древней Греции и Риме передники использовали рабы, ремесленники и повара. В Риме жрецы надевали особые передники во время обрядов. В Средние века фартук стал рабочей одеждой кузнецов, пекарей, каменщиков и красильщиков. Их передники были из плотной ткани или кожи, потому что должны были выдерживать огонь, удары и химические вещества. В то же время богатые горожанки стали носить нарядные фартуки с вышивкой и кружевами.

На Руси передник называли запоном или занавеской. Он был частью народного костюма. Женщины носили его поверх рубахи и сарафана, мужчины — во время работы. Такие передники украшали вышивкой, узорами и кружевом.

Со временем фартук стал не только защитой, но и знаком профессии. По фартуку можно было узнать повара, врача или мастера. Поэтому перед изучением фартука важно разобраться, какими они бывают.

По назначению фартуки делятся на:

- бытовые — для дома, кухни, уборки;<br>- профессиональные — для поваров, врачей, рабочих;<br>- школьные — для уроков труда и технологии.

По конструкции бывают фартуки цельнокроеные и отрезные по линии талии. Также они бывают с нагрудником и без нагрудника, с бретелями, с поясом.

Цельнокроеный фартук проще: передник и нагрудник — это одна деталь. Его легче строить и шить. Отрезной фартук состоит из нижней части и отдельного нагрудника. Он лучше сидит по фигуре, но чертёж у него сложнее. Для школьного урока технологии чаще всего выбирают фартук с нагрудником. Он хорошо защищает одежду и позволяет научиться основным приёмам шитья.

Материалы, инструменты и оборудование для изготовления фартука

Чтобы сшить фартук, нужно правильно выбрать ткань, инструменты и оборудование. От этого зависит, как изделие будет выглядеть, насколько оно будет удобным и как долго прослужит.

Все ткани делают из волокон. Волокна бывают натуральные, химические и смесовые.

Натуральные волокна — это хлопок, лён, шёлк и шерсть. Они получены из растений или от животных. Химические волокна делятся на искусственные и синтетические. Искусственные делают из природных материалов, например из целлюлозы. Это вискоза и ацетат. Синтетические получают химическим путём. Это полиэстер, нейлон, акрил.

Смесовые ткани состоят из натуральных и химических волокон. Они соединяют плюсы разных материалов.

Для школьного фартука лучше всего подходят хлопчатобумажные ткани: ситец, бязь, сатин. Хлопок хорошо пропускает воздух, впитывает влагу и приятен к телу. Он легко стирается и не вызывает аллергии. Минус хлопка в том, что он мнётся и может дать усадку.

Льняные ткани прочные и прохладные, но они сильно мнутся и плохо драпируются. Смесовые ткани меньше мнутся и лучше держат форму, но хуже пропускают воздух. Поэтому для фартука лучше выбрать хлопчатобумажную бязь средней плотности или смесовую ткань, в которой не больше 30 % синтетики.

Для работы понадобятся инструменты:

- сантиметровая лента;<br>- линейка и угольник;<br>- карандаш;<br>- бумага для выкройки;<br>- портновские ножницы;<br>- ножницы для бумаги;<br>- распарыватель;<br>- ручные и машинные иглы;<br>- булавки;<br>- напёрсток;<br>- нитки.

Из оборудования нужны швейная машина, утюг и гладильная доска. Швейная машина должна уметь делать ровную строчку и регулировать натяжение нити. Утюг нужен, чтобы приутюживать швы и отглаживать готовое изделие.

Иглы и нитки должны подходить к ткани. Для хлопка подойдут иглы № 80–90 и нитки № 50. Для льна нужны иглы потолще — № 90–100. Для смесовых тканей лучше брать армированные нитки, чтобы строчка не рвалась.

Во время работы нужно соблюдать правила безопасности. Ножницы передают кольцами вперёд, иглы и булавки хранят в игольнице, напёрсток используют при ручных швах. На швейной машине нельзя работать с посторонними предметами около иглы. Утюг нужно ставить на подставку и не оставлять включённым.

Перед раскроем ткань надо подготовить. Её стирают или проутюживают с паром, чтобы она дала усадку. Этот процесс называется декатирование. Если этого не сделать, готовый фартук может стать меньше после первой стирки.

Раскраивать ткань нужно экономно. Рациональная раскладка выкройки помогает использовать меньше материала. Остатки можно пустить на карман, бретели или декор.

Основы конструирования: снятие мерок и расчеты

Чтобы построить выкройку, нужно снять мерки с фигуры. Это самая важная часть работы. Если мерки сняты неправильно, фартук будет плохо сидеть, даже если все швы выполнены аккуратно.

Мерки снимают по определённым правилам. Человек должен стоять прямо, в белье или тонкой одежде. Сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, но не вдавливаться в него. Все значения записывают с точностью до 0,5 см.

Сначала на талии закрепляют шнурок. Он помогает найти линию талии. От этой линии делают большинство измерений.

Для построения школьного фартука нужны четыре основные мерки:

- Ст — полуобхват талии. Измеряем обхват талии по шнурку и делим пополам.<br>- Сб — полуобхват бёдер. Измеряем обхват бёдер по самым выступающим точкам ягодиц и делим пополам.<br>- Дн — длина нагрудника. Измеряем от основания шеи до линии талии по середине переда.<br>- Днч — длина нижней части. Измеряем от линии талии до нужной длины фартука.

При расчётах к меркам добавляют прибавки на свободу облегания. Они нужны, чтобы фартук не был слишком тесным и не мешал движениям. Для фартука обычно берут Пт = 1 см и Пб = 2–3 см.

Расчёты выполняются так:

- ширина нижней части = Сб + Пб;<br>- ширина нагрудника = (Ст + Пт) / 2;<br>- длина нижней части = Днч;<br>- длина нагрудника = Дн.

Например, если Ст = 32 см, Сб = 38 см, Дн = 18 см, Днч = 34 см, а Пт = 1 см, Пб = 3 см, то ширина нижней части будет 41 см, а ширина нагрудника — 16,5 см. По этим размерам строят чертёж.

При снятии мерок часто ошибаются: человек стоит согнувшись, лента сползает с талии или сильно перетягивает фигуру. Если перепутать полуобхват и полный обхват, выкройка получится слишком большой. Поэтому после измерений стоит проверить свои мерки по таблице типовых размеров в учебнике. Но главными всё равно остаются свои собственные измерения.

Таким образом, теоретическая часть проекта даёт основу для дальнейшей работы. Нужно разобраться в видах фартуков, выбрать подходящую ткань и инструменты, а главное — точно снять мерки и сделать правильные расчёты. Если всё выполнено верно, можно переходить к построению чертежа и пошиву.

Практическое изготовление школьного фартука

Построение чертежа выкройки школьного фартука

Построение чертежа — это первый и самый важный этап пошива фартука. Если чертеж неточный, фартук будет плохо сидеть на фигуре. Ошибки на этом этапе потом трудно исправить. Чертеж превращает идею модели в конкретные линии и размеры, по которым можно кроить ткань.

Для построения нужны мерки. У школьного фартука главные мерки такие:

- Ст — полуобхват талии;<br>- Сб — полуобхват бедер;<br>- Дн — длина нагрудника;<br>- Днч — длина нижней части фартука;<br>- Дб — длина бретелей.

Каждая мерка влияет на свой участок. Ст определяет ширину пояса и верхнего среза нижней части. Сб влияет на ширину нижней части по линии бедер. Дн и Днч задают длину фартука. Когда снимаешь мерки, надо добавлять прибавки на свободу облегания. Для фартука прибавка к талии — 0–1 см, к бедрам — 2–4 см. Тогда изделие не будет жать и даст свободно двигаться.

Перед построением нужно подготовить рабочее место. Нужен хороший свет, ровный стол, миллиметровая бумага, простой карандаш, ластик, линейка и угольник. Миллиметровка удобна, потому что на ней сразу видно параллельные и перпендикулярные линии. В учебном проекте можно строить чертеж в масштабе 1:4, но для раскроя обязательно нужен чертеж в натуральную величину — 1:1.

На чертеже линии рисуют по-разному. Основной контур делают сплошной толстой линией. Вспомогательные линии — тонкие или штрихпунктирные. Точки обозначают буквами: Т — талия, Б — бедра, Н — низ. На каждой детали обязательно отмечают направление долевой нити. Прибавки на свободу лучше сразу вносить в формулы, чтобы потом про них не забыть.

Сначала строят базисную сетку. Начинают с точки пересечения линии талии и оси симметрии, если фартук симметричный. Вниз от этой точки откладывают общую длину фартука: Дн + Днч. В стороны от оси откладывают половину ширины нагрудника и половину ширины нижней части с прибавками. Получается прямоугольная сетка. Чтобы проверить, правильно ли построены углы, сравнивают диагонали прямоугольников. Если они равны, значит, сетка ровная.

После сетки чертят нагрудник. Его ширина равна половине обхвата груди плюс прибавка 3–4 см. Длина — мерка Дн. Верхний срез нагрудника обычно прямой, но можно его слегка скруглить к бокам. Нижний срез соединяется с линией талии. Бретели располагают симметрично. Их ширина — 3–5 см, длина — мерка Дб плюс припуски на обработку и регулировку. Если нужны вытачки или складки, их направляют вниз от плечевых срезов.

Нижняя часть фартука строится от линии талии вниз. Ширина по талии равна Ст плюс 2–3 см, а по бедрам — Сб плюс 4–6 см. Боковые линии делают прямыми или слегка расширенными книзу. Расширение обычно не больше 2–3 см с каждой стороны. Низ чертят горизонтально. Боковые срезы должны быть перпендикулярны линии талии, иначе при раскрое будет перекос.

Пояс и бретели тоже надо начертить. Длина пояса равна обхвату талии плюс 20–30 см на завязывание. Ширина в готовом виде — от 2 до 4 см, а на чертеже дают двойную ширину с припусками на швы. Бретели — это прямоугольники. Их длина равна мерке Дб плюс 15–20 см на регулировку, а ширина — 3–5 см. Пояс и бретели располагают вдоль долевой нити, чтобы они не растягивались при носке.

Готовый чертеж нужно проверить. Сверяют все размеры с мерками. Ширина нагрудника не должна быть больше половины Сг с прибавкой. Длина нижней части должна совпадать с Днч. Ширина по бедрам — не меньше Сб с прибавкой. Линия талии на нагруднике и нижней части должна совпадать по длине. Срезы бретелей должны точно стыковаться с нагрудником. Если где-то не сходится, чертеж исправляют: двигают контрольные точки, меняют ширину или длину деталей.

Частые ошибки при построении — неправильные прибавки. Если прибавка слишком мала, фартук будет тесным, если слишком большая — мешковатым. Также часто нарушают прямые углы, если не пользуются угольником. Направление долевой нити иногда указывают неточно, из-за этого ткань перекашивается. Еще забывают добавить припуски на регулировку длины бретелей. Чтобы избежать таких ошибок, надо строить внимательно, каждый отрезок проверять линейкой и сверять с мерками.

Точный чертеж — это основа хорошего кроя и пошива. Если все размеры совпали, можно переходить к раскрою.

Раскрой деталей и подготовка к обработке

Раскрой — это перенос выкройки на ткань. Если здесь ошибиться, брак почти не исправить. От раскроя зависит, как точно соединятся детали и как фартук будет сидеть на фигуре.

Главные задачи раскроя: экономно разложить ткань, учесть долевую нить и точно сделать припуски на швы. Долевая нить обычно идет вдоль основных линий фартука, чтобы ткань не растягивалась. Припуски делают по нормам: если их мало, ткань осыплется, если много — швы будут толстыми.

Сначала ткань надо подготовить. Делают декатировку — это влажно-тепловая обработка, чтобы ткань дала усадку до пошива. Хлопчатобумажную ткань замачивают в теплой воде или обрабатывают паром, потом сушат и гладят. Если этого не сделать, фартук может сесть после первой стирки. Потом ткань осматривают. Пятна, утолщения нитей и другие дефекты отмечают мелом с изнаночной стороны. Кромки и торцевые срезы выравнивают. Важно определить лицевую сторону ткани, чтобы все детали кроя лежали одинаково.

Раскладку деталей на ткани делают по правилам. Крупные детали раскладывают с учетом рисунка. Если рисунок направленный, все детали должны лежать в одну сторону. Если ткань в клетку или полоску, рисунок надо совмещать по линиям стачивания. Мелкие детали лучше класть между крупными, чтобы экономить материал.

Для раскроя нужны портновские ножницы, мел, линейка, сантиметровая лента и булавки. Ножницы должны быть острыми, тогда срез получается ровным. Мел наносят с изнаночной стороны. Булавками прикалывают выкройку к ткани, чтобы она не сдвигалась.

Порядок раскроя такой: сначала приколоть выкройку, потом обвести контур с припусками, проверить разметку и вырезать. Резать надо плавно, не отклоняясь от линий. Следить, чтобы ножницы не сдвигали ткань.

После вырезания проверяют качество кроя. Парные детали должны быть симметричными. Размеры каждой детали сверяют с чертежом. Направление долевой нити должно совпадать с выкройкой. Также проверяют, все ли детали вырезаны. Затем линии и метки переносят на ткань. Для этого используют мел или исчезающий маркер. На парных деталях метки ставят сразу на обеих, чтобы потом детали точно совпали. По срезам делают контрольные надсечки. Если ткань скользкая, используют копировальные стежки — силки. Стежки прокладывают по контуру, потом разрезают нити между слоями, и метки остаются на обеих деталях.

Перед шитьем срезы обрабатывают, чтобы они не осыпались. Можно обметать на оверлоке или сделать строчку зигзаг. Затем детали сметывают контрастными нитками. Длина стежка — не больше 0,7–1 см. Отдельные участки утюжат через проутюжильник при нужной температуре.

Частые ошибки при раскрое — перекос долевой нити, неправильные припуски и дефекты ткани. Если долевая нить перекошена, деталь надо перекроить. Если припуски не сошлись, тоже лучше перекроить. Дефектные участки ткани стараются разместить так, чтобы они попали в выпады между деталями.

Во время работы важно соблюдать безопасность. Ножницы передают ручками вперед и хранят сомкнутыми. Булавки нельзя держать во рту, после работы их пересчитывают. Рабочее место должно быть в порядке, а инструменты не должны лежать на краю стола.

Правильный раскрой и подготовка деталей — залог успешного пошива. Если все проверено и исправлено, можно приступать к шитью.

Технология пошива и окончательная отделка

Теперь начинается сам пошив. Здесь важно соблюдать порядок операций. От этого зависит, как будет выглядеть фартук и насколько прочно он будет сшит.

Сначала переносят линии с выкройки на парные детали. Для этого делают копировальные стежки: по контуру прокладывают прямые стежки, а потом разрезают нити между слоями. Так нагрудник, карман и другие детали будут точно совпадать. Срезы обметывают, чтобы ткань не осыпалась.

Бретели обрабатывают обтачным швом. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают по длинным срезам и одному короткому. Потом подрезают углы, выворачивают и утюжат. Нагрудник тоже можно обработать обтачным швом по верхнему и боковым срезам. Бретели должны получиться одинаковой длины и ширины.

Нижнюю часть фартука по бокам и снизу обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом. Сначала подгибают край на припуск и утюжат, потом подгибают еще раз и строчат на расстоянии 1–2 мм от сгиба. Ширина подгибки — 10–15 мм. Углы должны быть ровными.

Карман делают так. Заутюживают верхний припуск, обтачивают верхний край и выворачивают. Чтобы карман получился ровным, можно использовать шаблон из бумаги: припуски заутюживают на шаблон. Затем карман настрачивают на нижнюю часть фартука с отступом 1–2 мм от края. В верхних углах обязательно делают закрепки, чтобы карман не оторвался.

Пояс шьют из полосы ткани вдоль долевой нити. Длина пояса равна обхвату талии плюс прибавка на завязки. Ширина — двойная ширина готового пояса плюс припуски. Полосу перегибают пополам лицевой стороной внутрь, обтачивают концы и продольный срез, оставляя отверстие для выворачивания. Потом пояс выворачивают, выправляют шов и утюжат. Открытый срез подгибают внутрь.

Сборка фартука начинается с соединения нагрудника и нижней части. Верхний срез нижней части собирают в сборку. Для этого прокладывают две параллельные строчки с ослабленной ниткой и стягивают до ширины нагрудника. Сборку распределяют равномерно. Потом детали складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают и стачивают швом 10 мм. Шов заутюживают в сторону нижней части или разутюживают. С лицевой стороны прокладывают отделочную строчку.

Пояс можно вложить между нагрудником и нижней частью перед стачиванием или наложить поверх шва. Он должен лежать симметрично относительно середины переда. Бретели притачивают к верхнему краю нагрудника с изнаночной стороны. Их длина должна быть равна мерке длины спины до талии плюс прибавка на регулировку. Места притачивания укрепляют обратной строчкой, потому что эти места сильнее всего нагружаются.

После сборки делают окончательную отделку. Убирают все временные строчки, обрезают нитки. Верхний край нагрудника можно обтачать косой бейкой или аккуратно обметать. Потом все утюжат: сначала с изнаночной стороны, чтобы зафиксировать швы, потом с лицевой — через проутюжильник. Температуру утюга подбирают по ткани.

Готовый фартук проверяют. Смотрят, чтобы нагрудник, бретели и карман были симметричны. Строчки должны быть ровными, без пропусков и стягивания. Швы — прочными, особенно в местах крепления пояса и бретелей. Фартук должен подходить по меркам и совпадать с эскизом. Изделие должно быть хорошо отутюжено, без заминов и блестящих следов утюга.

Бывают такие дефекты: перекос деталей из-за неравномерной сборки, стянутый шов от сильного натяжения нити, неаккуратные углы кармана, если не подрезать припуски, смещенный пояс, несимметричные бретели, кривые отделочные строчки. Чтобы их избежать, нужно не спешить, следить за симметрией на каждом этапе и вовремя утюжить отдельные узлы.

Если соблюдать технологическую последовательность и аккуратно выполнять все операции, фартук получится удобным, аккуратным и красивым. Это и есть главная цель практической части проекта.

Заключение

Я выполнил проект по технологии на тему «Школьный фартук». В начале работы я поставил цель: разработать выкройку и сшить фартук для урока технологии. Чтобы её достичь, я решал несколько задач.

Я изучил историю фартуков, узнал, какие бывают виды фартуков и из каких тканей их шьют. Потом я научился снимать мерки и делать расчёты для построения чертежа. Мне было интересно разобраться, как строится выкройка, как правильно раскроить ткань и подготовить детали. Ещё я освоил работу со швейной машиной и инструментами, соблюдал правила безопасности.

Построив выкройку по своим размерам, я раскроил ткань и сшил фартук. В конце я сделал окончательную отделку: обработал края, пришил карман и лямки. Изделие получилось аккуратным, подходит по размеру и хорошо выглядит. Значит, цель проекта достигнута.

Моя работа может быть полезна другим ученикам. По выкройке и описанию пошива можно сшить такой же фартук на уроке технологии или в кружке. Все шаги расписаны просто, поэтому даже тот, кто только начинает учиться шить, справится.

В будущем я могу улучшить модель: изменить фасон, добавить декоративные элементы или попробовать другие ткани. Ещё можно попробовать сшить комплект школьной формы в одном стиле. Это интересно, и я хочу дальше заниматься шитьём.

В итоге я узнал много нового и получил полезные навыки. Я научился делать выкройки, пользоваться швейным оборудованием и доводить работу до конца. Этот проект стал для меня хорошим опытом, и я доволен результатом.

Список использованных источников